是时候将一个更加丰富的高级时装世界带向中国消费者面前
作者
Drizzie
当中国市场成为印钞机，很少还有奢侈品牌愿意去做更难的事。
昨晚，LouisVuitton在黄浦江边船舶维修码头举办的春夏女装秀上海大秀，成为今年讨论度的时尚行业事件之一。秀场被布置为一场奢华舞会，超过一千盏水晶吊灯照亮旧船厂，用最直接的视觉冲击把抽象的奢侈品定义摆到中国消费者面前。
即便人们对LouisVuitton拥有天然的高期待，这个当今全球最大的奢侈品牌依然在时装系列正式揭幕之前，就让观众体验了超出预期的震撼。
恢弘阵势的背后，是这场秀背后多重的里程碑意义。这次大秀不仅是女装创意总监NicolasGhesquière在任以来的中国首秀，也是LouisVuitton近9年来首次在中国以时装秀形式展示女装系列。
同时这也是LouisVuitton疫情以来第二次在上海举办时装秀，去年8月，LouisVuitton在上海发布了由男装艺术总监VirgilAbloh创作的春夏男装秀。彼时全球时尚产业仍深陷疫情泥潭，而该秀作为疫情后在中国举办的第一场由现场观众的大型奢侈品牌时装秀，承担着冷启动的重压，最终为奢侈品行业注入了信心。
时隔一年再次举办大型时装秀，LouisVuitton对中国市场的重视也不言而喻，它不仅体现了品牌对时装秀形式的坚定支持，更暗示了LouisVuitton把女装成衣作为下一个市场教育重点的意图。
事实上，春夏女装系列早前已于今年十月在巴黎时装周期间在卢浮宫首次发布，此次上海大秀是该系列的第二篇章。NicolasGhesquière以他参与制作且即将上映的《IrmaVep》HBO剧集项目为上海大秀的灵感，除了直接沿用巴黎秀场的43套造型外，另有19套全新造型专为上海大秀设计。
图为上海大秀展示的LouisVuitton春夏女装系列
从时装系列到秀场置景，再到灯光音乐设计，所有表达都服务于一个目的，即制造一个错落的时空。秀场几乎重现了巴黎秀场举办地卢浮宫黎塞留通道，令巴黎与上海的城市气质置于同一个空间，时装造型则将最长可追溯至16世纪的欧洲古典元素和NicolasGhesquière擅长的未来主义风格糅合起来。
对于很多消费者而言，这样的LouisVuitton未必是他们曾经熟悉的那个以皮具闻名的全球最著名奢侈品牌。
在奢侈品的世界中，LouisVuitton毫无疑问是被符号化最严重的品牌，它往往被浓缩和简化为Monogram印花本身，是奢侈和非奢侈的分界线，代表着不少消费者的第一个奢侈品手袋。
然而从年上任后的8年来，由女装创意总监NicolasGhesquière所参与构建的LouisVuitton在另一个世界不断生长和蔓延。那个世界生动诠释了LouisVuitton对时空旅行的看法，充满着现实和虚拟意象，也塑造了真实的独立女战士形象。
LouisVuitton虽然作为从皮具箱包起家的奢侈品牌，一直将手袋产品作为核心品类，但是从年秋冬发布首个女装成衣系列开始，它已经在最近23年间快速成长为一个综合性的奢侈品牌。在LouisVuittong跟随时代成长的同时，中国市场也在愈发成熟。从年在北京王府半岛酒店开设中国大陆地区的第一家精品店算起，明年将是LouisVuitton进入中国市场的30周年。
LouisVuitton同样是一个高级时装屋——或许是时候将这个更加丰富的品牌世界带向中国消费者面前了。
这也解释了为什么LouisVuitton选择将一个相较以往更加概念性，而非充满商业化实穿款式的女装系列带向中国。虽然NicolasGhesquière的设计风格一直颇具前卫性，但他此前在LouisVuitton的作品大体上奉行了奢侈实用主义的定位，春夏女装系列可以说是近年来最大胆的一个系列，与其说是成衣，新系列处处传递出高级定制的奢华细节。
这个在创意上更加恣意发挥的系列再次凸显了NicolasGhesquière在两方面的才华，其一是他从此前在Balenciaga时期就显露出的对剪裁廓形的极度敏感，其二则是他对过去、当下和未来不同时期元素的信手拈来和消化重组，前者是作为时装设计师的基本功，后者既反映了他作为创意总监的个人哲学，又与LouisVuitton品牌一直探讨的“旅行”母题不断呼应。
NicolasGhesquière对时装廓形和时空旅行的理解十分出色
不合时宜（anachronism）这个词出现在NicolasGhesquière的各种访谈中。他最喜欢以不合时宜（anachronism）的方式开始一个系列，“你认为正常和经典的东西曾经是新的。”
因此，选择将更概念性的春夏女装系列带向中国，能够让中国观众对NicolasGhesquière和LouisVuitton女装的风格理念建立更深刻的印象。但同时这显然也是难度更大的一件事，毕竟欣赏高级时装需要观众对复杂信息进行处理的耐心，这在社交媒体时代成为了真正的奢侈品。
LouisVuitton具有将时装秀选址于全球不同城市建筑地标的传统
另一方面，这场时装秀也强化了LouisVuitton跟随旅行不断流动的当代品牌形象。把时装秀带向中国上海的举措，本身就是LouisVuitton自年创立以来就开启的环球旅行的延续。
此前NicolasGhesquière一方面将品牌的主系列固定在法国地标卢浮宫举办，令LouisVuitton成为首个在卢浮宫办秀的时装品牌，另一方面则将度假秀选址于日本美秀美术馆、纽约肯尼迪机场、巴西尼泰罗伊当代艺术博物馆等不同城市的建筑地标，让LouisVuitton在传统和现代化、欧洲发源和全球化进程之间取得近乎完美的平衡。
LouisVuittonCEOMichaelBurke认为，在这个动荡的时代，NicolasGhesquière带领人们进行回溯过去与畅想未来的时间旅行的能力，正是品牌所需要的。他的这种统揽全局的宏观叙事，是品牌整个生态系统的灯塔。
事实上，LouisVuitton固定办秀的卢浮宫本身就是古典和现代的融合，其王宫本体始建于13世纪，而宫前颇具现代主义美感的玻璃金字塔形入口则由贝聿铭设计。由此可见LouisVuitton的不少决策都渗透着对时空穿梭的思考，而NicolasGhesquière在为LouisVuitton建立品牌叙事的过程中功不可没。
虽然前任创意总监MarcJacobs为LouisVuitton的成衣业务开辟了江山，但是LouisVuitton成衣业务不断发展成熟的过程却深深烙上了NicolasGhesquière的印记，使他的个人风格与品牌女装形象如今变得不可分割。
而在男装创意总监VirgilAbloh加入LouisVuitton后，NicolasGhesquière也与这个明星创意总监形成了某种战略平衡。
如果说VirgilAbloh代表了直白的青年文化，那么NicolasGhesquière则是主张复杂性的传统高级时装系统的代表。在当今时尚界，作为当前时装界为数不多精于剪裁，又具备掌舵多个高级时装屋工作经验的设计师，有如此资历的NicolasGhesquière已是罕见能够匹配LouisVuitton女装业务定位的设计人才，而他培养的手下有不少也成为了时装品牌的掌舵手。
MichaelBurke表示，“困难的部分是在即时价值与永恒价值之间平衡”，NicolasGhesquière无疑代表了永恒的价值。
更难得的是，他能够同时理解商业市场的需求，在品牌构建上不乏前卫概念。在他的带领下，LouisVuitton不仅具有前瞻性地探索二次元主题，也通过与《英雄联盟》的合作探入虚拟世界。
他创造的未来女战士形象还与当前全球性别议题的时代旋律保持同频，例如他与法国第一夫人EmmanuelMacron、演员LeaSeydoux等人保持长期密切联系，近期还宣布外形极具力量感的网球运动员大坂直美和主演《花木兰》的刘亦菲为品牌代言人。值得
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