9月16日，法国奢侈品牌LouisVuitton在中国河北的阿那亚举办春季男装大秀。该系列最初于去年6月在巴黎卢浮宫发布，今年在中国再次发布。
在该系列第一次发布的时候，时任LV男装创意总监的VirgilAbloh依然在世。所以，这一季的男装，依然很有VirgilAbloh的个人风格--宽大廓形、运动衫、老花、大印花。就连会场布置的沙雕，也是一身街头风装扮。所以，阿那亚大秀大秀，本质上也可算作VirgilAbloh的告别作品秀。
这位享年41岁的传奇设计师，已于年11月28日因癌症逝世，他在LV履职的时间不算长：年，VirgilAbloh才被任命为LV的男装成衣系列艺术总监，在接受这一职位时，他表示：“我很荣幸能接受这个职位。我发现时装屋的传承和创造力是关键灵感，在与现代艺术相提并论的同时，我希望将两者结合起来。”
而后，VirgilAbloh也的确为一向沉稳、传统的LV男装注入了不少新鲜、年轻的血液。他接手后的第一场秀，就非常让人印象深刻的——彩虹色的配色、PVC材质、宽松廓形、多重链条。虽然，这些都让不少LV男装的消费者大呼“太街头”、“太像他之前主理的品牌Off-White”了。但这些创新与改变，却受到了不少“千禧一代”的追捧，也给LVMH集团带了实际的业绩增长。
VirgilAbloh接任后一年，LVMHCEOMichaelBurke就认同称，VirgilAbloh已经为这座时装屋带来了非凡的销售业绩，品牌销量至少上涨30%。
不过，业内对于VirgilAbloh的作品评价总是会呈现较大的两极分化。VirgilAbloh有一个所谓的“3%理念”：在设计时，永远不加超过物件原始形态的百分之三，这个理念很超前，在商业上取得了巨大的成功。拥护者认为，VirgilAbloh于LV男装上实践潮流化风格革新，以及他对于品牌的业绩贡献是值得肯定的。反对者则指出，VirgilAbloh的设计风格，包括他对于街头和少数族裔的亲近意图太明显，这种过于依附于潮流的创作，在不少奢侈品牌业内人士看来是“轻浮的创作”，手法与底蕴都略有欠奉。
不过，这些都不可否认VirgilAbloh在男装这块“实验田”上的创新意义--“他绝对是最了解年轻玩家时尚需求的设计师之一”，在社交媒体上，即便是VirgilAbloh设计的“黑粉”也无法否认这一点。
而VirgilAbloh离世后，LouisVuitton男装是否依然会承袭他的创作与营销理念？截至当下来看，依旧是一个谜，因为最能解析这一点的、LouisVuitton男装的创意总监这个核心职位，目前还没有着落，而继任者的选择，将决定着品牌未来的发展格局。
目前，在潮流圈内流传的名单，有圈内老炮也有设计新秀，有痴迷亚文化的，也有奉行复古设计的：KimJones、RiccardoTisci、KanyeWest、DanielLee、ChitoseAbe、Simon-PorteJacquemus……
但不管这个职位最终“花落”哪一位，VirgilAbloh所开拓的LV品牌乃至奢侈品大牌的“潮流时代”，恐怕都难以持续。之所以这么说，原因主要是来自于两方面：
其一，潮流时代备受追捧的街头风，这两年来已经有衰弱的架势，而最早预测此趋势的就是VirgilAbloh本人，他于年接受《Dazed》专访时就曾表示，他认为，街头文化会在年之后逐渐死去，他认为未来的所有人不会再需要这么多的T-Shirt、连帽上衣及球鞋，而时尚也不应该再被新鲜感给主导，在过去的十年，这样的风潮已经过于泛滥和疯狂。而事实也证明了这一点，、两年，越来越多品牌的设计风格开始倾向至复古、典雅与实用。
其二，则是对继任者本身选择所做出的合理预测。VirgilAbloh本人被称为“街头潮流文化霸主”，除了身为LouisVuitton男装的创意总监外，他所主理的Off-White，都承接着他的创意选择。而继任者想要延续这些，将前者已经“炼化”至极致的风格进行再创新和再提升，是非常有难度的。
而且，就像第一个理由所说，就连VirgilAbloh本人也不认同未来十年越来越趋于快销的潮流设计会占主流。所以综合来看，对于继任者来讲，选择另一条赛道继续挖掘创新点的可能性会更大，也更符合LouisVuitton品牌未来的发展趋向。（图片来源：LV官方微博截图）
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