5月，LouisVuitton在京都美秀美术馆（MihoMuseum）举行的早春度假系列发布会还余音未尽，10月，又在东京南山青声势浩大地搞起了快闪店。
在这背后，都不得不提及一个73岁的男人——山本宽斋（KansaiYamamoto）
//山本宽斋（左）
山本宽斋设计的隈取图案（右）
早春秀场中最吸睛的日本隈取图案、武士纹样、歌舞伎，都出自山本宽斋之手。而放眼南山青的LouisVuitton快闪店内，也皆是与山本宽斋合作的单品。
//LouisVuitton东京快闪店
LouisVuitton如此高调的致敬，将这个快要被时尚圈遗忘的男人，重新带回了主流舞台，也许这不是潮流复兴的昙花一现，是对痴人与梦的加冕。
痴心·山本宽斋
从年到年，山本宽斋那艳丽色彩和浓烈东瀛味依旧清晰可见，这个痴心的人，一梦就是近半个世纪。
//LouisVuittonX山本宽斋早春系列
年出生于日本横滨的山本宽斋，最初就读日本大学的工程与英文，因为被父亲要求继承家中的西服店，转投服装行业，23岁凭借自己出色的设计，获得了东京文化服装学院的大奖，由此开始自己的东瀛时装梦。
年，山本宽斋在伦敦举行了第一次FashionShow-“KANSAIINLONDON”。整场秀都充斥着极尽夸张的歌舞伎元素和色彩，作为第一个将日本东瀛文化带入欧洲的设计师，山本宽窄的第一次登场实属惊艳，对此英国版《HarpersQueen》封面给出了一个贴切的标题：来自东京的大爆炸。
//模特BrittMagnusson身着山本宽斋设计
登上《HarpersQueen》
首秀带来的不只是媒体的追捧，还有日后将山本设计推至世界舞台的DavidBowie。当两个先锋派人物的相遇，无疑会碰撞出更多火花。
//DavideBowie与山本宽斋
Bowie邀请山本宽斋为其首次巡回演设计舞台服装，山本则把对日本东瀛文化、艺术、设计的热情和梦想，毫无保留地用在了DavidBowie身上，为其打造了一系列紧身连体裤、及地长斗篷和彩虹针织紧身衣等。这些造型浮夸用色大胆的时装一时风靡，法国版《Elle》杂志出版社甚至登出了编织图样，让粉丝在家中能够织出同款。
//山本宽斋受日本纹身的灵感启发
打造的几何图形花纹的连体衣
//灵感来自男式和服的太空武士连身裤（左）
TokyoPop条纹连体衣（右）
有了Bowie的助推，又正值不断打破禁忌、多文化碰撞融合的70年代，于是山本宽斋的东瀛设计梦成功地在异国开出了一朵艳丽的花。
//模特MarieHelvin演绎Yakko漫画形象的披风，是典型的70年代色彩风格
然而70年代的时尚多样性也意味着更多艺术文化注入其中，波普艺术，50年代美洲艺术、迪考艺术…都在挤压东瀛文化的空间。
并且随着DavidBowie的ZiggyStardust、AladdinSane巡演的结束，以及80年代，以山本耀司和川久保玲等为代表的日本设计师的开始走红，他们所呈现的谦逊、质朴的日本侘寂风格，相比起山本宽斋极尽东瀛神秘妖冶之美的婆娑罗风格，更迎合那个时代的主流审美，导致山本宽斋渐渐被主流时尚弃之脑后，一朵梦想之花面临枯竭。
//强烈的山本宽斋风
或许在很多人看来，该是梦醒时刻了。但山本宽斋却是个痴人，他既没有改变自己的风格去迎合主流，也没有就此终结梦想，而是选择用SuperShow来代替FashionShow的方式继续做自己的梦。
他说：“我花了20年在巴黎、伦敦这些地方做fashionshow，绕着地球跑，但真正能穿上或者欣赏到我的作品的人有多少呢？而现在我做的SuperShow，每次都有成千上万的人来现场感受我想表达的美和一些观念，而且现在我每次都会为秀设计不同的服装，然后用各种丰富的手段来展示。”
即便在潮流极速变幻的今天，依然能在很多品牌中找到当年山本宽斋东瀛时装梦的影子。
Gucci早秋系列中的虎头元素、Valentino早秋系列中的日系构图、RiccardoTisci在他最后操刀的Givenchy男装系列中的图腾柱元素，比比皆是。
//Valentino早秋系列（左）
Gucci早秋系列（右）
山本宽斋曾说：“我们应该用10年作为一个计时单位，当你喜欢一个人或者一件事情一个月，一年，这都不是真正喜欢，因为过二、三十年你回首人生完全不会记得那是什么，为什么喜欢，而10年时间，可以检测你的感情，可以沉淀下来一种坚持。”
也正是因为这份痴心，让我们在半个世纪后，依旧能在LouisVuitton的秀场中再次看到山本宽斋那华丽东瀛梦。
痴狂·AlexanderMcQueen
如果说山本宽斋对梦是半个世纪不变的痴心，那AlexanderMcQueen无疑是一生的痴狂。
年3月17日，麦昆出生于伦敦Lewisham一个普通家庭，70年代的伦敦东区无疑是个鱼龙混杂的贫民区，这里充斥着俗艳放浪的流莺和出口成脏的粗野流氓，显然他的童年并不适合做梦。
//童年时期的AlexanderMcQueen
但或许也正是这样的环境，催生了McQueen内心对梦想的渴望和痴狂，这个内心脆弱的男孩，需要用一个又一个梦来回击那些不堪和肮脏的现实。
“我的时装系列都是自传性质的，很多都与我的成长环境和自身相关。”——AlexanderMcQueen
面对日后McQueen的成功，很多人说是天赋秉然，却忽略了这个男孩前二十余年所走过的路：
3岁，他便在自家油漆剥落的墙上画出了一条裙子，年长一些就开始帮姐姐们缝制衣服；
16岁辍学，进入SavileRow裁缝店做AndersonSheppard的学徒，随后又辗转到GievesHawkes和知名剧场服装品牌AngelsBermans继续学徒生涯；
21岁，离开伦敦到米兰担任意大利时装设计师RomeoGigli的设计助理；
23岁，进入中央圣马丁艺术与设计学院，毕业设计以“JacktheRipperStalksHisVictims”为名，重现了19世纪，伦敦杀人狂残害贫民窟妓女的传闻，借悚然的时装警醒了世人，是McQueen第一次用自己的时装梦给现实的一记耳光。
//JacktheRipperStalksHisVictims系列
这都是在外界还没有给他冠以“鬼才”、“时尚教父”等名号之前，他默默走过的寻梦之路。长年的训练和沉积，让McQueen学到了从廓形塑造、裁样到缝制，无所不包，也是日后他能自由地将各种梦境转换成现实的的一把利器。
正如他说：“我16岁时就去SavileRow男装街做学徒，我学习到的是：要像一个建筑师那样工作，剪裁保持精准的比例。你得先懂得规矩，然后才会知道怎么去推翻它。”
纵然成名后，透过摄影师NickWaplington的镜头，定格最多的亦是时刻专注于手稿、面料、裁剪、模特试装、细节调整的McQueen，而那时也是这个男孩露出笑容最多的时刻。
//NickWaplingto镜头下的McQueen
但真正让全世界都开始注意到他，是在麦昆25岁以后：年，HighlandRape秋冬系列，T台上的Bumster（包屁裤）、被撕毁的蕾丝裙，在老派的时尚圈引起巨大争议，却被年轻一代奉为性感的代表，但McQueen却只回应道：“性感就是一堆垃圾。”
//年，HighlandRape秋冬系列
年秋冬大秀上，全身包裹着红色流苏裙的模特AnnabelleNeilson扮演圣女贞德置身于红色火海中，在极致的红与黑中表达着歇斯底里的愤怒。
//秋冬系列
年春夏秀场，超模ShalomHarlow穿着一袭白裙矗立于旋转舞台中央，两台喷涂机对着Harlow疯狂吐墨，Harlow犹如一只高贵的天鹅在绝望中孤独死去。
//年，NO.13春夏系列
年春夏系列，McQueen以电影《飞越疯人院》为灵感，由英国色情文学作家MichelleOlley重现了美国摄影师JoelPeterWitkin作品《Sanitarium》中的场景。
//MichelleOlley重现JoelPeterWitkin
作品《Sanitarium》中的场景
而以KateMoss为首的模特们身着牡蛎壳壳、载玻片长裙在密室中歇斯底里地“嚎叫”着，是McQueen对主流时尚的质问——“我们的个体本身真如外在所示般优秀吗？”
//年春夏系列-VOSS
年秋冬系列，因吸毒等丑闻备受冷落的KateMoss被McQueen以全息影像带回秀场，Kate身穿一件质地极轻的浅蓝长裙，虚无缥缈婉如梦境。McQueen说：“我想展示我工作中诗意的一面，我的作品总带有一丝悲伤，但是悲伤的背后是浪漫。”
//KateMoss全息影像
年，HornofPlenty秋冬系列，是McQueen献给母亲的作品。在秀场上堆放着一个早年布置秀场所剩下的老旧陈设，模特们则头顶破败的雨伞、简陋的竹篮，身上被罩着废弃的塑料袋等，这是McQueen对时尚行业铺张浪费的控诉。
//年，HornofPlenty秋冬系列
这个在6岁就敢大胆说出自己喜欢男孩的McQueen，不迎合不讨好，那些反时尚的戏谑，对过去岁月的缅怀和未来环境的担忧，都是为自己的梦而设计。
也许就像烟火，孤独的攀升至高空，在竭力绽放出照亮黑夜的璀璨光芒时，亦是消逝之际。
年2月11日，在其母亲去世后的第九天，McQueen选择在他伦敦Mayfair公寓的衣柜内结束了这一生，只愿沉睡于衣柜的McQueen仍能继续梦。
//McQueen的安息之处选在了苏格兰天空岛，父亲出生的地方。
photobyStyleNotes
痴迷·StephenJones
StephenJones自年起，他就为世人造了一个又一个充满臆想的帽子梦。
//StephenJones
年，StephenJones出生于英国的柴郡，在ShirleyHex手下学习制帽技艺，后进入圣马丁学习。
然而19世纪80年代是被预言“帽子已死”的年代，有人说帽匠只能在小说里靠偏执古怪闻名于世，可Stephen却坚持白天做几分临时工，甚至开过运货卡车来谋生，到了夜晚则继续自己的帽子梦。
直到年，StephenJone终于在伦敦CoventGarden中心开设了自己的第一家店“StephenJonesMillinery”。他的设计从材料的选择到设计构思都异常大胆前卫，充斥着强烈的现代感，怎么都登不上当时的主流舞台。但也正如山本宽斋的设计吸引了DavidBowie一样，StephenJone的帽子也吸引了英伦音乐圈的骨灰级人物BoyGeorge，全民偶像Diana王妃等第一批客户。
//StephenJones作品
//戴安娜（左）、麦当娜（右）
演绎StephenJones设计的帽子
在一个“帽子已死”的时代，StephenJones凭借对梦的痴迷而起死回生，也为他赢得无数服装设计大师的青睐。
年，Stephen开始为时装设计师们定制T台帽饰，其中包括为JeanPaulGaultier设计的面具头饰，为JohnGalliano时期的ChristianDior做定制系列，为川久保玲打造的英国十字皇冠、红色遮面贝雷帽，以及皮质兔耳朵等等。
//StephenJones与JohnGalliano
//为JeanPaulGaultier设计的面具（左）
为川久保玲设计的红色遮面贝雷帽（右）
时至今日，Stephen所制的梦之帽，不仅吸引了大批拥趸者，更被巴黎卢浮宫，纽约大都会艺术博物馆所收藏。
//GuinevereVanSeenus佩戴StephenJones帽子，《AnoTher》杂志，
恰如StephenJones所言，“当帽子有梦想，它就有市场。创造极端的事物来使人们做梦，这是我的时尚初衷”。很多时候，不是因为看见了未来才去做梦，而是心中有梦，付诸行动，才能创就未来。
如此深谙梦想与未来间奥秘的也不只有山本宽斋、McQueen、StephenJones这样的时尚界大师，用梦·创未来的还有雪佛兰，其年就诞生的金领结标识也正是将梦想与行动紧密相连的“+”号，给出了最佳的梦想公式：
梦想+行动=梦·创未来
由此，也谱写了雪佛兰百年梦·创未来的故事。
从年第一辆雪佛兰轿车LittleFour问世，到年成为美国第一家年产量超过万辆的汽车公司，再到年第1亿辆汽车的诞生，并创下了“每隔40秒钟卖出一辆新车”的神话……都源自于其创始人传奇车手LouisChevrolet（易斯·雪佛兰）和商业奇才WilliamDurant（威廉·杜兰特）对汽车梦的“痴”+从未停止进取的行动力。
//传奇车手LouisChevrolet
而笔记也响应雪佛兰梦·创未来的召唤，po出StyleNotes的梦想公式：一剂时尚良药+一碗旅行鸡汤=Style-Notes时装笔记，感谢生活让我们享受时装之美，与世界之大。
若你也有梦，大可不畏闹市流言，继续做个痴人，继续梦。
而此刻在文章留言大胆地po出你的梦想公式：XX+XX=XX，则有机会获得笔记送出电影兑换券两张，可在国内任意城市兑换任意电影，共五个名额。
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今天你把我们置顶了吗？
主编:凌霄｜本期编辑:Jasmin
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