LVCEOMichaelBurke说，奢侈品牌最困难的部分是在即时价值与永恒价值之间平衡
作者
Drizzie
在去年略显沉闷的两季发布之后，LouisVuitton女装创意总监NicolasGhesquière在年初找回了状态。
3月10日，LouisVuitton在线上发布的秋冬女装系列获得广泛的积极评价。时装秀按品牌惯例在法国卢浮宫举办，并选择了其中的希腊罗马和伊特鲁里亚画廊，以此呼应此系列回溯古典时代的核心主题。
古典时代的视觉符号与NicolasGhesquière所擅长的高级时装剪裁和高饱和度运动装融合在一起。他还与年创立的著名意大利艺术设计公司Fornasetti合作，将后者设计的古典图像结合提花、刺绣和激光打印等技术遍布在整个系列的时装与配饰中。视频结尾，身着印花盔甲的模特静静仰头注视《萨莫色雷斯的胜利女神》雕像。
在当今时装界，没有人比NicolasGhesquière将这种穿越时空的创意完成得更为合理。
那些试图用时装回溯古典黄金时代的人，要么彻底归于陈旧，要么丧失文化的纯粹。在复古未来主义成为流行文化的当下，人们有时候会忽略NicolasGhesquière对此的精通。他在长达三十年的职业生涯中几乎一直拥有同时关照过去和未来的奇特眼光。在年至今担任LouisVuitton女装创意总监期间，他的系列总是将过去、现在和未来完美地融合在一起。
LouisVuitton秋冬女装系列
不合时宜（anachronism）这个词出现在NicolasGhesquière的各种访谈中。他最喜欢以不合时宜（anachronism）的方式开始一个系列，“你认为正常和经典的东西曾经是新的。”尤其是如果我们将最新系列的古典主义，与年LouisVuitton广告大片中的《最终幻想13》女主角雷霆放在一起，很难不对NicolasGhesquière的前瞻性和灵活度感到惊讶。
然而，这种需要被咀嚼和体会的老派创作手法在过去几年的时尚市场剧变中被严重边缘化。虽然LouisVuitton的销售体量依然强劲增长，但是作为曾经风头无两的明星设计师，NicolasGhesquière至少在社交媒体话题度上输给了品牌的后来者、年被任命为LouisVuitton男装创意总监的VirgilAbloh。
在VirgilAbloh上任以来，有关他与NicolasGhesquière之间的竞争传闻甚嚣尘上。一个是被高级时装传统严密训练出来的“时装设计师”，一个是未经科班训练、擅长玩弄概念的“创意总监”；一个出身于法国鲁瓦河谷富裕家庭，一个是LVMH史上第一个非裔创意总监，二者过于鲜明的反差也使得人们很难不对他们之间的关系，以及品牌背后的打算做出种种猜测。
除此以外，NicolasGhesquière去年发布的两个系列出现了罕见的批评声音，他也在接受采访时承认疫情期间的缺乏动力和迷茫。由于他在社交媒体上发布的反对川普言论与LVMH董事长BernardArnault邀请川普剪彩美国工厂出现立场不一致，以及春夏系列中出现的“Vote”口号表现出的激进态度，使得有关NicolasGhesquière究竟还能在LouisVuitton待多久成为了热门话题。
不得不提的是，很多年轻时装爱好者已经对NicolasGhesquière在“前社交媒体时代”的成长路径十分陌生。
实际上，他是少年成名的天才设计师代表之一。出生于年的NicolasGhesquière成长于法国小镇Loudun，父亲管理高尔夫球场，母亲热爱时装，他从小练习马术和击剑，画素描，或用吊灯水晶做首饰。14岁时他就在跟随法国设计师agnèsb.实习，17岁搬到巴黎。
NicolasGhesquière的成长路径对很多人而言已经十分陌生
从年到年，他担任JeanPaulGaultier的助理，之后在巴黎针织衫品牌Ples和意大利时装品牌Callaghan从事设计工作。接着他受聘于Balenciaga，负责当时这个没落品牌的日本授权业务，设计成衣、制服和丧服。而在两年后的年，当时年仅26岁的NicolasGhesquière接替JosephusThimister成为Balenciaga的创意总监。
在从年到年的任期内，NicolasGhesquière将这个创立于年、但在创始人去世后奄奄一息的老牌彻底转变为一个获得行业认可的当代奢侈品牌。
他在Balenciaga受马术启发的年秋冬系列和年春夏系列的鲜花盔甲，至今仍是令业界难忘的个人职业巅峰。他精确地汲取了创始人CristobalBalenciaga对建筑式廓形的核心追求，通过自己对剪裁的深刻理解，在廓形上推动了当代时装的发展，而这一褒奖丝毫没有夸张。
Balenciaga春夏系列和秋冬系列成为经典
在商业上，NicolasGhesquière也设计了一款饰有拉链、铆钉和流苏的Lariat手袋，该手袋就是后来人们熟悉的爆款City和Motocycle机车包，它也是21世纪前十年最具代表性的手袋之一。
年，Balenciaga被卖给当时TomFord和DomenicoDeSole执掌的Gucci集团，最终随Gucci集团进入开云集团麾下。这也意味着Balenciaga在NicolasGhesquière任期内进入了奢侈品牌21世纪竞争的棋局。
总体而言，NicolasGhesquière在AlessandroMichele的Gucci和JonathanAnderson的Loewe的复兴之前就实现过寂寂无名的创意总监复兴品牌的成功。他的成功与KarlLagerfeld年复兴Chanel在本质上是相同的。
执掌Balenciaga长达16年的NicolasGhesquière于年离职，随后他空降LouisVuitton女装创意总监一职的消息震动了时装界。他经常将自己的职业路径比喻成因为拍摄独立电影斩获头角，随后突然被选中拍摄漫威大电影的导演。
根据美国《T》杂志的报道，NicolasGhesquière在进入LouisVuitton之前曾与LVMH董事长、全球最大奢侈品巨头的灵魂人物BernardArnault有过一次关于手袋的会面。
当时他向BernardArnault展示了一种小盒子式的手袋设计，而这一款式在几经修改后最终以PetiteMalle的名字面世，这个在中国市场被称为“LV小盒子”的手袋成为六年来品牌常设的热门款式，NicolasGhesquière再次展现了他在配饰设计方面的能力。
NicolasGhesquière设计的PetiteMalle成为LouisVuitton常设的热销手袋
他从很早就清楚地意识到，在以奢华行李箱起家的全球最大奢侈品牌LouisVuitton，商业发挥的作用多么显著。他对BernardArnault在看到他的PetiteMalle草图后，立即说出“这在商店里大量出售会非常好看”的一幕印象深刻，因为眼前的BernardArnault是一个能够欣赏创意，并立刻从眼前的创意想到设计之后步骤的人，他能够快速从商品销售的角度进行思考。
NicolasGhesquière承认，这是其此前职业生涯中所缺少的，他需要这样的眼光。
相较于Balenciaga时期，以旅行为品牌母题的LouisVuitton为NicolasGhesquière对过去-现在-未来的探索提供了充足的理由。
LouisVuittonCEOMichaelBurke就曾经表示，在这个动荡的时代，NicolasGhesquière带领人们进行回溯过去与畅想未来的时间旅行的能力，正是品牌所需要的。他的这种总体叙事，是品牌整个生态系统的灯塔。
除了在时装设计方面进行这种表达，NicolasGhesquière带领LouisVuitton每年前往日本美秀美术馆、纽约肯尼迪机场、巴西尼泰罗伊当代艺术博物馆等全球不同建筑地标举办度假秀，而主系列则固定在法国地标卢浮宫举办，令LouisVuitton成为首个在卢浮宫办秀的时尚品牌。这种全球办秀的传统，一方面不断强化着LouisVuitton年来的旅行主题，另一方面也让NicolasGhesquière逐步成为品牌历史的一部分。
NicolasGhesquière通过建立新传统成为了品牌不可分割的一部分
也就是说，虽然明星创意总监MarcJacobs在为LouisVuitton开辟成衣业务的时期做出了众多颠覆举措，但是LouisVuitton成衣业务广泛渗透市场的过程却深深烙上了NicolasGhesquière的印记，使他的个人风格与品牌女装形象变得不可分割。
这种稳定的状态当然在VirgilAbloh进驻后被动摇了。特别是在近十年频繁的创意总监洗牌中，创意总监的在任市场已经缩短到3至5年，而NicolasGhesquière早在年的确传出过从LouisVuitton离职的传闻。
面对市场上风起云涌的对于VirgilAbloh和NicolasGhesquière的争议，MichaelBurke不得不向WSJ回应道，“LouisVuitton太大了，无论是管理方面还是设计方面，都不可能是任何单一的个人。二人非常尊重对方，每个人都知道对方是不同的。他们是从不同的有利位置来参与LouisVuitton的工作：一个是从女性化的、高级定制的方面，另一个是从男性化的设计方面。”
紧接着，LouisVuitton就在年宣布与NicolasGhesquière续约五年，还同意为NicolasGhesquière创立个人品牌提供资金。这是LouisVuitton罕见地对旗下创意总监所做的有力承诺。
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